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聖雷米德 - 梵谷療養院中庭 在預定的行程中，亞維儂之行排在巴黎之後，預計會停留5天4夜之久，原先的美妙設想是完成了緊湊的巴黎之旅後，來到悠閒慵懶的亞維儂，行程安排就應該要暫時放鬆一些，一收一張之餘，也好替未來漫長的行程保留興致和體力，例如在黃昏中坐在古老莊園旁的躺椅上，在樹蔭下慢慢的呷著紅酒，觀賞葡萄酒莊景致，想像著遠在台北的同事沒日沒夜面對電腦的生活，和我的處境成為多麼強烈的對比，就好像「美好的一年」這部電影描述的生活一樣 (不知道為什麼老是想到這部電影)，唯一不同的是本大爺的荷包預算，只能享受這樣的生活三兩天，而不是電影中的一整個下半生。 而當抵達亞維儂，經過黃昏和晚上的探路後，明白葡萄酒莊遠在天邊，只有羅馬遺跡和教皇宮陪伴我，而且市區又迷你的沒兩小時就逛完，我就食髓知味了，當晚趕忙拿著火車站和觀光中心收集到的觀光資料，尋找替代的行程，於是乎，接下來的3天，我以每天遊覽兩個市鎮的方式安排行程，這些市鎮若以亞維儂為出發據點，坐火車或是公車，都可以在一兩個小時內抵達。 和我的旅伴討論行程之後，他也有自己想去的市鎮，因此我們有些行程分開來走，各自去自己想去的市鎮，當晚回旅館後再分享心得。 在台灣時就已聽說，亞維儂和普羅旺斯的交通網並不普及，許多觀光名勝位居偏僻，鐵路和公車都沒有到達，自行租車是最好的交通方式，而這三天的行程下來，也讓我對這看法從半信半疑到徹底心服口服：確實，如果真的有部車，不僅可以在各小鎮間往來遊覽，途中若經過許多鄉野田園美景，也可以停下車來駐足一番，玩得盡興。 聖雷米德 - 未成熟的薰衣草田 在遊客中心我也發現到當地有不少的一日或半日旅遊團，可以很有效率的將許多觀光名勝在時間內遊覽完，每個小鎮都只遊覽最精華、最聞名的景點，不像我不停的問路找路，無形中消磨許多時間，這種一日旅遊團以小巴士為代步工具，兩人以上成行，附有導遊和英文解說。 我和旅伴沒有選擇這種方式的原因，不外乎半日團或一日團，價格都真的是太驚人了，印象中半日團包含導遊、解說和交通，但居然不包含景點門票費用和中餐，動輒就要台幣約4000至5000元；一日團更是達到8000元以上之譜，看到這數字讓人心涼了半截；我還記得除了當地旅行社推出的行程外，還有讓旅客自行規畫行程的方式，再找導遊服務，如此一來價格更是嚇人，因為導遊收費是以時數計算的，同樣是六小時，價格就遠遠超出半日團。 在考量到預算無法跟團之後，我們就土法煉鋼，自行找交通路線、自行安排景點了，事後回想起來，這3天在問路找路、查公車火車時刻中，雖然發費不少時間在摸索，但也學到了不少當地生活常識，旅遊經驗也提升了許多。 梵谷的紀念畫像 我所去的城鎮，依照順序是：聖雷米德(St.Remy)、亞耳(Arles)、方特維雷(Fontville)、卡維雍(Carvillon)、奧宏吉(Orange)，每個城鎮都在亞維儂的同一條鐵路沿線上，交通往返尚稱便利，只是法國消費真的太高，一小時不到或只有半小時的公車火車票價，動輒6歐元或7歐元，每坐一趟車就小小心痛一次。 聖雷米德(St.Remy)與亞維儂之間的交通十分便利，搭乘約30分鐘的公車即可到達，此城鎮擁有許多古羅馬遺跡，包括一個城牆外圍石柱，城牆坍塌後此石柱被保存下來，石柱旁還有個高聳的紀念塔，可惜我們到當地時，這兩個遺跡都在整修中，被鷹架和帆布包了起來，往內再走一段距離，就是一個羅馬古城遺跡。一眼望去都是斷垣殘壁，我和旅伴興趣都不大，於是就離開了。 市區內有個梵谷療養院，據說梵谷當年在此居住過，治療他的精神疾病，醫院直到現在都還在正常營運，僅挪出一部分作為觀光景點，除了可以看見19世紀的醫院遺跡外，優美又充滿寧靜氣氛的中庭也是一大特色，中庭雖然不大，但在陽光照射下，陰影下的方形長廊和拱門外陽光強烈的中庭，形成鮮明對比，置身其中，安靜的連說話都能聽見回音，也能聽見中庭內花園蜜蜂的嗡嗡聲。 亞耳的古羅馬競技場 梵谷畫中的星夜咖啡館 亞耳(Arles)這個城鎮在普羅旺斯據說十分聞名，是個規模頗大的城市，整個市區以保存完好的古羅馬圓形競技場為中心向外發展，街道上有許多現代化的服飾店、精品店，紀念品店林立，除了不可或缺的薰衣草相關商品，像是明信片、筆記本、書籤、有薰衣草圖樣的衣物毛巾、香水，甚至有薰衣草酒；還有一些造型特殊的陶瓷器皿、和造型古拙可愛的黏土小人偶，裝飾性大於實用性，普羅旺斯似乎也是夏蟬的棲息地，有許多大小不一，用色活潑大膽的蟬形陶瓷器。 此鎮的外廓有隆河經過，公車站也在河岸附近；在夕陽下沿著河岸行走，覺得景致頗美，梵谷也曾在此地取景，成為一幅畫的素材。 亞耳也曾留下梵谷的足跡，著名的「星夜咖啡館」畫作就是在此地某處的咖啡館取景的，我和旅伴還特地到此處照了相，基本上和原畫內的景致差異不大，店內裝潢以黃色為主，店名也取作Van Gogh Coffee(梵谷咖啡)； 事實上在遊歷過這幾個小鎮後，發現許多都是以他的故居、遺跡、畫作取景為號召，藉以吸引觀光客前來的，梵谷若地下有知，以他生前境遇和死後受到的尊榮相較，或許會哭笑不得吧！ 方特維雷的風車磨坊 紀念品店販售的陶瓷 方特維雷(Fontville)是個十分迷你的小鎮，以近代作家都德在小說中描述的風車磨坊聞名，風車磨坊也是此鎮的代表景致，沿著城鎮外圍走一遭，一共有3座中古時代遺留下來的風車磨坊，其中兩座已廢棄不堪使用了，淹沒在人煙罕至的叢林中，而僅存的一座完整風車，坐落在小山丘上，成為觀光客聚集、競相拍照的地方，我說過法國人生性悠閒不太管事，但似乎在發展觀光業這一項頭腦又清醒許多，一座兩三坪大的小風車，分為上下兩個樓層，樓下販賣紀念品，樓上容納不了10個人的空間，可以透過風車看看外頭的景致，居然要收費2歐元，還有許多觀光客甘願掏腰包上去。 在方特維雷，我和旅伴想吃中餐，遍尋不著餐館，最後終於找到一家中國餐館，是個華裔越南人開的，內部的陳設就像60年代的香港餐廳一樣，書法匾額、大紅漆牆壁、金龍盤繞、燈籠高掛，老闆懂華語，熱情的招待我們，端出法國人來中國餐館愛吃的蝦片，我們也點了春捲和炒麵，在閒談中也得知老闆是越戰中逃出國，移民到此地的，舉手投足都已像當地人，法語也說得十分流利，印象深刻的是他說法國人最愛春捲這道中國小菜，每來必點，每次點的分量也都不少，夾著生菜吃，和我們的吃法不太一樣。 卡維雍市 卡維雍(Carvillon)是在預料之外，成為我的特定行程的，這座城鎮是南法著名的觀光區域 ─ 魯貝隆山區的入口處，魯貝隆區域也是法國政府規劃的國家公園之一；同時這城鎮也是行經小說「山居歲月」描述的山城─哥爾德(Gordes)的必經之地，本想去哥爾德參觀中世紀遺留下來的山城，取道卡維雍的，沒想到在觀光中心詢問到的公車班次，一禮拜似乎只有兩天有公車抵達，而且是早晚各一班，看來是無緣了，只好在當地觀光，順便吃中餐。 整體而言，我個人覺得卡維雍此鎮並無太大的觀光價值，除了市鎮入口處的那座巨大噴水池，和位居另一處，比一個成人高不了多少的兩座羅馬古城門遺跡外，並無多大的特色，也許此鎮位於魯貝隆山區要道之故，交通發達，所以有許多的商家，例如現代化的服飾店、精品店或速食店在此營業，熱鬧無比，走在路上差點以為回到了巴黎，而它高度的商業化、現代化，又跟古羅馬遺跡成為強烈對比，感覺這種今昔對照頗不協調。 奧宏吉(Orange)是個典型的以古羅馬遺跡聞名的小鎮，市區內有十餘處古羅馬時代遺留下來的城牆、城門、古建築，觀光簡介上介紹的十分詳盡，路線圖也繪製得很清楚，而最出名的莫過於是鎮裡的半圓形古羅馬劇場，和邊陲的古羅馬凱旋門遺跡了：在簡介上，此鎮聲稱擁有保存最完整的半圓形劇場，一般別處的古羅馬劇場都是圓形的，故此處半圓形造型的建築十分特別，同樣門票貴得嚇人，我特地爬到後山去觀看它的內部結構，在一排排成半圓形的座位，由高至低下來，面對著劇場舞台，而舞台後的牆壁高處，依稀可見嵌著一個類似古羅馬皇帝的雕像，整體感覺年代十分久遠，也幾乎都殘舊不堪了。 奧宏吉的古羅馬劇場遺跡 奧宏吉的古羅馬凱旋門 此外沿著觀光導覽描述的「雨果之路」(Rue de Hugo)，據說19世紀法國文豪雨果，來到南法遊歷時，就是依照此路徑行走的；經過市區一直走到邊陲地帶，可以看見一座約莫4-5層樓高的古羅馬凱旋門，這也是此鎮著名的景點之一，這座古城門滿佈著青苔，其上不乏精細的人物雕刻，其中約一半也已損毀了，凱旋門位居交通要道中心，左右各一條寬闊的馬路，許多人車經過，遠遠望去十分突兀，好像它生錯了時代一般，萬綠叢中一點紅，十分孤獨的屹立在原地，我走到這裡時發現一位日本老畫家，坐在馬路旁的石柱上寫生，感覺古蹟好像有了個伴一樣，不再孤獨。 終於描述完了，這次亞維儂之旅，內容雖不是我所預想的那樣，而且行程也很趕，但是參觀了許多豐富的古代遺跡，也算是額外的收穫；我也了解到來此地旅遊，最佳的交通方式還是自行租車。下次如果有機會來到法國，可不會再錯把波爾多當作亞維儂了，一定要去波爾多遊歷一番。